Peter Lindbergh. Invasion. Cinema

В этом году Фотобиеннале в Москве подготовила нам очень много сюрпризов и подарков. Пожалуй, самым ценным стал для меня целый зал в Манеже, посвященный фотографиям великого Питера Линдберга, без которого не обошелся бы ни один модный глянцевый журнал. Я очень люблю и ценю творчество Питера, поэтому данная экспозиция шла у меня под статусом must visit и must see. Как, в прочем, и Пикассо, на которого я безуспешно пытаюсь попасть, начиная с открытия, хотя у меня еще 1,5 месяца, так что ждите очерка и о нем.

Питер Линдберг — это один из наиболее уважаемых и востребованных современных фотографов. Его окрестили певцом гламура. Начиная с 1978 года, когда журнал Stern впервые опубликовал серию его снимков, работы Линдберга появлялись практически во всех крупных международных изданиях о моде и использовались в широкомасштабных рекламных кампаниях ведущих дизайнеров одежды. Фотографии Линдберга отображают современную ему эпоху. Характеризуя творчество Питера Линдберга, журнал American Photo отмечает: «Наиболее важным качеством фотографий Линдберга является их непоколебимая, обезоруживающая искренность. Создается впечатление, что модели внутренне раскрываются перед его камерой. На фоне искусственного они кажутся живыми».

Линдберг изучал живопись в художественной школе, к фотографии обратился лишь в 1971 году, когда ему было двадцать семь лет. Вскоре он стал ассистентом фотографа Ганса Люкса. В 1973 году, уже имея за плечами двухгодичный опыт работы с Люксом, Питер отправился в самостоятельное плавание, избрав для себя направление рекламной фотографии. Он делал фотографии Селин Дион для рекламы ее парфюмерной линии, снял ролик для аромата «М», выпущенного Марайей Кэри. В раннем периоде своего творчества Линдберг отдавал предпочтение черно-белой пленке, впрочем, и в последующие годы монохромные снимки преобладали среди его работ. В его ранних работах пульсировало повествовательное начало. А в 1978 году, после публикации его фотографий в журнале Stern, Линдберг стал пользоваться ошеломительной популярностью. И тогда он переехал в Париж.

С тех пор его работы были опубликованы во всех именитых журналах о моде, среди которых стоит отметить итальянскую, французскую, английскую и американскую версии журнала Vogue, а также W, The New Yorker, Vanity Fair, Stern и Rolling Stone. В 1992 году издание Harper’s Bazaar заключило с фотографом контракт о длительном сотрудничестве — небывалый для того времени случай.

Сейчас же, будучи одним из самых известных фотогрофов, он все также продолжает работать. Если когда-то он снимал великих моделей 90-х, то сейчас не брезгует и кумиром подростков Америки — Miley Cyrus. Слава Богу, что ее не привезли в Москву. В замен был представлены более старые очень известные его работы: серия с Водяновой, знаменитый снимки Йовович и портреты звезд кино. Главная прелесть его работ в том, что, несмотря на то, что они готовились для глянцевой модной прессы, они совсем не кажутся искусственными, а, наоборот, позы и выражения лиц у моделей естественны и натуральны, что практически невозможно встретить у других фотографов мира моды.

В огромные черно-белые портреты хочется нырнуть, чтобы познать внутренний мир. Хочется жить в том мире, который больше кажется улицей, виднеющейся из открытого окна гостиной, чем продуманный снимок, главной целью которого является продажа одежды. Снимки Линдберга выше этого — они искусства, поэтому, наверно, на них так часто изображены голые модели, словно это картины эпохи Ренессанса, правда с легким налетом 90-х.

Elliott Erwitt. Retrospective

Практически месяц не писав в блог, начинать все сначала очень трудно и тяжело, поэтому надеюсь, что в этот раз меня хватит на полноценный пост. Вот и мне наконец удалось попасть на московскую Фотобиеннале-2010, которая с большим успехом опять началась в столице и обещает продлиться вплоть до середины лета, так как в рамках этого фестиваля помимо основных площадок задействованы великое множество маленьких галерей и выставочных центров. Знакомиться с, так сказать, "ассортиментом" этого года я, конечно же, начал на главной площадке фестиваля – Манеже. Как всегда, что меня в каждый раз огорчает, вечно натыкаешься на какие-то инфернальные выставки на первом этаже центра: то это "Меха и шубы", то какая-то православная феерия — в этот же раз действо было посвящено годовщине победы над фашистами. Но все самое интересное, конечно на этаже под кнопкой в -1.

Как я уже написал выше, в этом году невероятное большое количество художников было привезено на фестиваль, но среди тех, кто был в Манеже, я смог для себя выделить только двух: старика Линдберга и главное открытие для меня — Элиотта Ервитта. Эллиотт родился в Париже в семье русских эмигрантов, бежавших из России после революции. Следующие десять лет он провел в Италии, но фашизм вынудил семью покинуть страну, и к концу 1930-х годов Эрвитт стал американцем. Здесь он начинает упорно изучать фотографию и кино. К 1950 году, имея достаточно формальное образование, Эллиотт в качестве помощника фотографа, вооружившись камерой, отправился на войну. Это и стало началом его карьеры. Вскоре Эрвитт начинает работать для журналов Collier’s, Look, Life and Holiday. В 1953 он перешел на работу в фотоагентство Magnum Photos,где впоследствии стал президентом. Это позволяло ему заниматься так же и собственными фотопроектами по всему миру.

Работы, привезенные в Москву, в основном, представляют собой черно-белые снимки, сделанный в 40-60-е годы прошлого столетия. И не смотря на свой "возраст", они не потеряли тех деталей, которые меня и приковали к ним, которая отличии от других фотографий в Манеже. Во-первых, они интересны своей иронией, а иногда и сарказмом. Ну достаточно привести в пример работу, где изображена обыкновенная картинная галерея. Рядом висят два полотна, изображающие лежащих женщин, но разница между ними лишь в том, что на одной женщина полностью обнажена, а на другой лежит в легком платье. Так теперь догадайтесь у какой из картин собралась толпа мужчин? Моменты не постановочные, а по случайности интересные, которые уже не возможно повторить. Работы Эллиотта не могут оставить зрителя равнодушным, так как в них словно заложен некий дар, а именно, дар вызывать чувства.

Но не только улыбку вызывали у меня его фотографии. Многие заставили задуматься и над острыми социальными проблемами прошлых лет: будь то притеснение афроамираконского населения в США (фото с разными умывальниками для white и colored) или первые "столкновения" двух культов: культа религии и культа потребления (фото, где изображен огромный рекламный билборд Pepsi по соседству Иисусом на кресте). А таких фотографий уже не хочется ни смеется, ни улыбаться (у меня даже накатились слезы при виде плачущей Жаклин Кеннеди на похоронах мужа). В такие моменты ты задумываешься, а все ли человек делает правильно? Ведь когда-то притеснение негров в Америке было привычным делом, а сейчас страной руководит Барак Обама.

Помимо внутреннего содержания хочется отметить и великолепное исполненную геометрию многих работ: параллели между пиками гор Рио и ластами ныряльщика, цаплей на пирсе и изогнутого крана, торчащего из земли неподалеку. Все его фотографии разные, но все объединены одним — юмором, живостью, эмоциональностью. Как-то сам Эллиотт Эрвитт сказал о фотографии: «Я думаю, что фотография это искусство наблюдательности. Нужно найти что-нибудь интересное в самом обычном месте. Я понял: не важно, что мы видим — важно, как мы видим». Пожалуй, это достойное завершение очерка.

Видение танца

"I'm a dancer. I love to dance!" — сорвалось у меня с уст словно, как у героини Николь Кидман в рекламе Chanel, когда я вышел на улицу после выставки. Вы любите балет, так как люблю его сейчас я? Пожалуй, нет. Но после похода в ЦДХ, или как его сейчас называют ГТГ на Крымском валу, думаю, ваше отношение к балету изменится в корне. А ведь балет — это наше все, даже единственное конкурентное преимущество нашей страны, ну, не гидроэлектростанции же. Главное, что может помешать балету стать основной статьей российского экспорта — уход старых педагогов, учителей с большой буквы, которых некем будет заменить.

Но сегодня не о грустном! Давайте вспомним золотую эпоху русского балета, когда он сформировался как визитная карточка России, — "Русские сезоны" Сергея Павловича Дягилева. Он никогда не был ни балетмейстером, ни режиссером, но сумев объединить лучших из лучших деятелей Петербурга: танцоров, композиторов и постановщиков, еще в царской России — в 1906 — отправляется в первый voyage в Париж. Александр Бенуа, Игорь Грабарь, Валентин Серов, Филипп Малявин благодаря Дягилеву приняли участие в Осеннем салоне. Но успех только впереди! 1909 — Ballets russes в Париже. Премьера балетных сезонов обернулась настоящим триумфом. Публика и критики восторженно отзывались о мастерстве русских танцовщиков (особенно отметив Нижинского, Павлову и Карсавину), об уникальных декорациях и костюмах работы Рериха, Бакста и Бенуа, о музыке Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки, Аренского, Бородина и других композиторов, чьи произведения составили музыкальную основу балетов. В истории "Русских сезонов" были и взлеты, и падения, но вплоть до 1929 они с успехом гастролировали по всей Европе, пока не скончался С.П. Дягилев.

"Русские сезоны" интересны не только тем, что невероятно популяризовали русскую культуру на Западе (вплоть до того, что супруга короля Великобритании Георга VI выходила замуж в «платье, перефразирующем русские фольклорные традиции»), но и тем, что над ними работали великие люди мира искусства. Декорации и костюмы дягилевских постановок создавали и Леон Бакст, и Александр Бенуа. Позднее Дягилев с его страстью к новаторству привлекал в качестве декораторов передовых художников Европы: Пабло Пикассо, Андре Дерена, Коко Шанель, Анри Матисса. Не менее плодотворным было сотрудничество Дягилева с известными композиторами тех лет — Рихардом Штраусом, Эриком Сати, Морисом Равелем, Сергеем Прокофьевым, Клодом Дебюсси, — и в особенности с открытым им Игорем Стравинским.

Придя в Третьяковку до 31 января следующего года, вы сможете лицезреть невероятного объема экспозицию: костюмы, эскизы, макеты декораций, афиши, картины и даже точная постановка многих балетов, с использованием идентичных костюмов и декораций, которые можно увидеть в записи. Поверьте, такой балет стоит свеч!

Diane Von Furstenberg. Journey of a Dress

Вначале была Габриэль Шанель, которая изобрела настоящую "униформу" для женщин: мягкий пиджак-кардиган с четырьмя карманами, взяв за основу пиджак австрийского портье. Затем была Эльза Скиапарелли, которую спокойно можно назвать родоначальницей современной моды. Для этого она начала лишь со свитера, украшенного бантом наподобие бабочки. А затем в мире моды появилась третья великая фигура женского пола — Диана фон Фюрстенберг. Вся ее история — это история wrap dress — платья с запахом.

В московском Манеже открылась выставка, посвященная ей и ее wrap dress, на которой представлено более 140 экспонатов, включающих более 40 моделей из различных коллекций начиная с 1970-х до настоящего времени. Помимо этого можно увидеть редкие снимки Дианы разных годов, личные письма от редактора Vogue, рекламные компании бренда, а также как образ DVF раскрывается через работы одних из самых выдающихся художников XX-го века: Энди Уорхол, Франческо Клементе, Франсуа-Мари Банье и Ан Дуонг.

Диана фон Фюрстенберг родилась в Бельгии. В Нью-Йорк она впервые приехала в 1973 году с чемоданом, полным платьев в стиле wrap dress. Платья с запахом, авторскими принтами, длинными рукавами и силуэтом «песочные часы» делали любую фигуру привлекательной, у них не было ни одной застежки, поэтому их легко было снимать и надевать. Впоследствии эти модели стали основой Дома моды Diane von Furstenberg. К 1976 году дизайнер продала миллионы таких изделий, а ее имя стало синонимом женской уверенности и свободы.

Сегодня компания Diane von Furstenberg, центральный офис которой находится в Нью-Йорке, выпускает коллекции одежды ready-to-wear, аксессуаров, изысканных украшений, а также очков и шарфов с фирменными принтами. Оригинальные дизайнерские вещи продаются более чем в 70 странах мира и в 33 монобрендовых бутиках DVF, два из которых находятся в Москве.

Must visit, так как где еще вы сможете увидеть и даже потрогать (пока не видят эти вездесущие бабки-надзирательницы) винтажные платья DVF.

Шведская семья

Для меня ММСИ на Чеховской медленно, но верно превращается в Винзавод — одна нормальная/хорошая/отличная экспозиция и несколько, мягко говоря, так себе. Либо это всеобщая тенденция, либо просто денег нет на организацию и сбор хороших вещей. Уж лучше делать 2-3 выставки в год, но просто замечательных, чем это. К слову, эти занимается Гараж.

Так вот, в этот раз параллельно со специальным проектом в рамках Третьей Московской биеннале современного искусства — Шведской семьей — в ММСИ проходило парочка других exhibition, которые я, к счастью, просто прошел мимо.

Что для обычного русского значит понятие "шведская семья"? Никому не надо объяснять, что такое "шведская семья" или "трое в лодке". Упоминания о свободном нраве шведов, сопровождающиеся непременными смешками и недоговорками, наверное, также встречались многим. Вероятно, этот миф зародился еще с советские времена, когда подпольно у нас в стране стали появляться первые шведские журналы моды, фильмы, ну, конечно, всемирно известная группа Abba. Но, увы, это всего лишь миф. Дело в том, что термин "шведская семья" в том значении, которое это словосочетание получило в русском языке, не знаком шведам. Для них "шведская семья" символизирует союз мамы, папы и детей, выступающий в качестве фундамента, и, если хотите, ячейки шведского общества. Основной термин шведской социологии 20 века.

Именно эту идею и захотелось воплотить куратору выставки, ой простите, кураторам, а именно: Хелена Лаукканен, Наташа Данберг, Анна-Карин Брюс, Катарина Сундквист Зохари, Агнета Форслунд.

Идея выставки появилась сперва как шутка, возникшая во время совместных выставок между художниками обеих стран. Лишь позднее стало очевидно, что тема семьи, не важно – русской или шведской, присуща творчеству многих. Это тема, которая и объединяет, и разделяет. Важным было исследовать – что же есть современная семья? Мать-одиночка в ожидании алиментов, гомосексуальная пара с детьми от предыдущих браков, беженцы в ожидании вида на жительства... или молодая пара, родившая двух малышей и купившая новый дом; счастливые старики, окруженные чадами и домочадцами; бездетные супруги, усыновившие близнецов?

Отношения внутри семьи – наверное, та часть исследования, которая получила наибольшее пространство. Многие художники впускают зрителя в свою частную жизнь, рассказывают историю собственной семьи. На выставке представлены документации перформансов, инсталляции, левкасы, карандашные рисунки, скульптуры и вышивки.

Против исключения

В Москве, наконец, прошло открытие главного события в современном искусстве в России — старт главной площадки 3-ей Московской Биеннале Современного Искусства. Главным сборочным пунктом стал Гараж. Так что, огромное спасибо Даше Жуковой! Перед обзором хочется отметить тот факт, что современное искусство, и правда, стало очень популярным и уже не таким "непонятным". На выставке были замечены люди разного возраста, в этом наверно и главный секрет:в современном искусстве каждый найдет для себя что-нибудь свое, и ребенок, и взрослый, и пожилая бабушка. Интересно и то, что на выставке было очень много иностранцев.

Такой вид искусства всегда является невероятно свежим и актуальным, всегда освещая важные события, творящиеся вокруг нас. Главными проблемами этой биеннале стали загрязнение окружающей среды, как всегда антивоенное движение, глобализация мира ( наверно одна из самых популярных тем в contemporary art) и, пожалуй, познание своего сознание, так как на одни и те же вещи можно, в буквальном смысле, посмотреть под другим углом.

Одной из самых интересных оказалась конструкция, обретающая форму движущейся змеи, одновременно являющейся "мостом". Внутри - черепахи, змеи и бронзовые статуэтки династии Цин, все это должно отсылать нас древнекитайской легенде о черепахо-змее. Под мостом находится клетка для пресмыкающихся и насекомых – саранча, тарантулы, жирный скорпион и многие другие. Женщины передергиваются, а дети только веселятся и кричат: "Мама, купи!".

В других залах можно увидеть играющих на электрогитарах птиц, муравьев, пожирающих сыр. Гуляя по выставке можно "отдохнуть" в белоснежной комнате, где находились странные интерактивные экспонаты, на которых можно полежать, испытывая различные чувства: подвешенная к потолку кушетка (невесомость), кровать, над которой висят непонятные скелеты животных (агония), и другая кровать, где прям над головой, на расстоянии в 15 сантиметров будет висеть огромный камень (страх). Одна из завершающих инсталляций - композиция "Дом престарелых", где в бесконечном движении перемещаются на электрических колясках восковые фигуры стариков разных национальностей. А еще есть нацистская свастика из форменных штанов и сапог Вермахта, творчество африканских художников и коллекция афганских ковров.

Биеннале – всегда большое событие в мире современного искусства, стоящего в оппозиции "старому" искусству. И Московская биеннале с каждым годом набирает популярность не только на международной арене, но и среди соотечественников. Именно в таком порядке. Безусловно, в этом году биеннале особенно ждали. Об этом говорили еще в Венеции – на одном из самых популярных смотров мирового искусства.

Падение берлинской стены

Каждый раз, попадая в Манеж, я испытываю смешанные чувства — это и базар/ярмарка и главная площадка Московского Дома Фотографии. Но так как я здесь не впервой, то данное место меня интересует исключительно, как gallery. К годовщине падения берлинской стены МДФ совместно с рядом немецких, ну или германских (как вам угодно), музеев организует одноименную выставку.

Давайте вспомним все же историю. В конце 20-го века произошли тектонические сдвиги на политической карте мира: границы множества государств претерпели изменения, появились новые страны, а некоторые страны испарились, но к счастью для нас, все это обошлось без каких-либо глобальных военных действий. Что же творилось в нашей стране можно почитать тут, но сейчас не о "перестройке".

Самым главным событием того времени стало падение бетонной стены — своеобразного визуального символа "Железного занавеса", который разделял мир на два блока, две половины: НАТО и страны Варшавского договора; капиталистический и социалистический миры. Люди, а именно жители Германии, Берлина в частности, стали невольными жертвами диктаторской дележки мира. Семьи были разбиты, друзья разлучены на две половины, которые невозможно было воссоединить. По некоторым оценкам, при попытке преодолеть Берлинскую стену с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года погибло 645 человек. Однако по состоянию на 2006 год документально удалось подтвердить насильственную смерть в результате попытки преодоления стены только для 125 человек.

Все это можно увидеть в Манеже. Как только попадаешь в выставочный зал, то начинаешь продвигаться по реке истории, хронологически прослеживая жизнь берлинцы. Пытающиеся сбежать семьи, общение через преграду, дом, который стена разделила на две половины, мятежи, граффити и, конечно, "падение".

Так же можно посмотреть документальные фильмы, которые еще глубже погружают в ту эпоху. А еще подняться на макет смотровой башни в масштабе 1:1, с которой раздается немецкая речь и лай собак.

Paul Steinitz. Only God Knows Why My Trip Never Ended

Paul Steinitz'а знают все, и не знает никто. ММСИ совместно с братьями Кахадо организовывают выставку работ этого легендарного фотохудожника в Ермолаевском переулке. Специальный гость — Ja'bagh Kaghado.

На выставке представлены снимки, сделанные Полом в период времени от 1988 до 2008. На них изображены модели, актрисы, певицы, писатели. Большинство снимков появилось на свет в журнале Aman, редактором которого является Штайниц.

Grace Johns, Stephen Sprouse, Larry Levan — вот те зевзды конца 80-х и mid-90, которых можно было встретить в самых знаменитых клубах NY и Парижа, где и делал свои фотографии Пол. Palladium, Paradise Garage, Club USA, Save the Robots, Jackie 60 и, наконец, Limelight. Дух диско, в хорошем смысле этого слова, витает на снимках и в помещении музея.

В Московском музее современного искусства представлены различные работы из серий черно-белых и цветных портретов, снятых на широкоформатную пленку (4x5). Пол утверждает, что придерживается единого стиля в фотографии с 25 лет. Создав тысячи портретов за 25 лет, Пол Штайниц ни о чем не сожалеет: «Я ничему не научился, и каждый образ остается моим восхитительным оргазмом».

World Press Photo 2009

В Москву в очередной раз приезжает международная выставка фоторепортеров World Press Photo. Для участия в этом престижном конкурсе было подано 96 268 работ. Из них жюри отобрало лишь 196! Но каких! На снимках все то, о чем мы видели репортажи по телевизору и читали на первых полосах газет.

Судя по количеству фотографий на тему, делаем вывод о том, что две главные проблемы этого года — война, эта тема прослеживается уже на протяжении всех последних лет организации конкурса, и мировой экономический кризис, от которого у меня к горлу подкатывает рвотный комок, а точнее не от кризиса от размусоливания этой темы в прессе и на ТВ.

В теме войны, естественно, были представлены работы связанные с августовским грузинско-осетинском конфликтом. Убитые, разгромленный Гори, бедные грузины и явное неодобрение русских в комментариях к фото. К слову о комментариях — в них и заключается основная идея выставки. Главное не как, а главное о чем.

Лучшей фотографией 2008 года на WWP'09 признан снимок американского фотографа Энтони Суо (см. заголовок поста). Black&white photo: заброшенная квартира, сломанная мебель и полицейский, крадущийся в соседнюю комнату с выставленным вперед пистолетом. Из аннотации следует: человек в боевой амуниции проверяет, не осталось ли в доме жильцов, выселенных за несоблюдение условий ипотеки. Это вторая крупная тема, затронутая в этом году на конкурсе.

И в заключении скажу, что и у нас есть повод для гордости. Среди лауреатов премии World Press Photo-2009 — три россиянина. А всего же в десяти номинациях победили 62 фотографа из 27 стран мира.

SEX. Madonna (18+)

Photo-Book: Sex
Release Date: October 21, 1992
Celebrity: Madonna
Photographer: Steven Meisel

Такую книгу еще никто никогда до Мадонны не выпускал.
Кто-то сочтет ее для себя неприличной, но мне нравится, а это главное.