"Эти статьи полны дерьма, зачем ты эти журналы покупаешь?" Хитмэн (фильм)
Джордж Лойс — наверно, самый известный и самый знаменитый арт-директор мира. Он сделал популярным MTV, легендарным Hilfiger и, конечно, создал самые знаменитые и классические Esquire covers. Его работы появлялись на обложке (хочется написать Vogue) Esquire на протяжении 60-70-х годов. Самые известные, конечно, это — тонущий Энди Уорхал в банке супа Campbell’s, дочь Сталина – Светлана Аллилуева – с характерными густыми усами, нарисованными маркером, бреющаяся Мэрил Монро и плачущий Джон Ф. Кеннеди, чью слезу вытерает рука с ватным тампоном.
В те времена, когда не было еще фотошопа, Лойс все обложки делал при помощи монтажа, да так профессионально, что ничего не возможно заметить. Его герои обычно уже умершие люди, каждая обложка несет определенный смысл. Нередко страдал редактор Esquire Гарольд Хейс, получавший разгневанные звонки от недовольных «моделей». Писатель Норман Мейлер даже вызвал Хейса и Лойса на кулачный бой за обложку, где был изображен в виде Кинг-Конга, схватившего феминистку Джермейн Грир. «Мейлер — маленький м…дачок, вот в чем дело. Эта обложка с Кинг-Конгом — просто смешная обложка», — объяснял Лойс.
Моя Москва — это зона спроса, И любая телка лишь цена вопроса, Если ты попал сюда –нет пути обратно... Timati feat. Dj Smash
Нью-Йоркский фотограф в глянцевой Москве. Ничего нового: клубы, секс, наркотики, Vogue, мода. Разбалованные девушки из хороших семей, студентки МГИМО, бывшие любители клуба "Дягелев", анорексичные модели и ни грамма фотошопа — все это на фотографиях молодого фотографа, который ходит по московским элитным клубам, да иногда и для журналов снимает.
Если бы мы говорили о мире моды, то это можно было назвать капсульной коллекцией, но, к сожалению, это работы простого фотографа, не добившегося популярности на родине. Сама выставка проходит в галерее М'АРС в рамках фестиваля "Мода и стиль в фотографии", который уже подходит к концу.
На выставку можно зайти, только проходя мимо, да и посмотреть можно только на огромный женский портрет с автографом мастера, который, если честно, напоминает знаменитую фотографию модели 60's – Twiggy, на фото с backstage'а Карла Лагерфельда и видео со светскими персонажами златоглавой.
"Мысль, и даже возможность, может разрушить и изменить нас." Фридрих Ницше, немецкий философ
Выставка, состоящяя из экспонатов коллекции Франсуа Пино, располагается в "Гараже", который с размахом был открыт Дашей Жуковой прошлым летом. Вместе с Романом Абрамовичем она спасла разваливающийся Бахметьевский гараж – бывший автобусный парк – и превратила его в международный культурный центр, который стал основным конкурентом "Винзавода" на Курской.
Выставку открывает огромный череп, руки главного индийского художника — Субоух Гупты. Череп, сделанный из обыкновенной кухонной утвари, называется "Очень голодный Бог" и отсылает нас к классических образам индийской мифологии, к богине Кали – богине смерти, но в то же время, материал, из которого сделан арт-объект, адаптирует скульптуру к нашему времени.
Первый раздел выставки называется "Война". Первое, куда попадаешь, есть огромный палаточный лагерь американских военных в натуральную величину. Все это немного пугает, такое ощущение, что ты оказался в неком фильме ужасов (в одной из палаток стояли гробы, висела петля для самоубийц), но в тоже время порно-ленте, так как в одной из палаток мы находим "отрезанные" вибраторы, фаллоимитаторы и другие странные вещи. Помимо этого натыкаешься на стеклянный стол, на котором просвечивают пленку: кадры из гей-порно, накаченные американские солдаты и агитационные плакаты сороковых.
В соседнем зале представлен другой вид войны – войны за собственную личность, Карлоса Омаралеса. Это первый видео-арт на выставке, которых будет довольно много. Первое видео это два, человека в одинаковых масках, связанных макушками – один из видов мексиканской борьбы. Главный герой борется "с собой", пытаясь познать что то в своей жизни.
Второй раздел выставки, "Общество спектакля", представляет собой борьбу общества с масмедиа, индустрией развлечения: кино, ТВ, мода, со всем тем, что достигла апогея в конце ХХ века в творчестве многих художников. Начало этого раздела основано на фильмах легендарного Альфреда Хичкока, таких, как "Психоз", "Птицы". Один из самых интересных экспонатов это намеренно увеличенный в размерах душ из фильма "Психоз", в котором установлены камеры так, как стояли они у Хичкока во время съемок.
Видео "Дубль" - самое длинное, но, наверно, самое интересное видео выставки. Она начинается с цитаты из New York Times от 11 сентября 1948, когда стая птиц врезалась в Эмпаер Стейт Билдинг и разбилась насмерть. Говорят, именно этот случай встал в основополагающие фильма "Птицы" Альфреда Хичкока. В видео присутствует параноидальное издевательство над эстетикой холодной войны, что особенно понятно русскому зрителю, хотя фильм почти идет только на английском языке. Далее представлено очередное видео, основанное на творчестве Хичкока. Это пристрастье современных молодых художников к режиссеру объясняется просто: кроме Хичкока никто не смог добиться от камеры такой выразительности.
Так много работ великого Джеффа Кунса Москва, да и Россия еще не знала. На всех мировых аукционах его работы продаются за очень и очень большие деньги. Главная его фишка – "надувные" игрушки, круги, сделанные из алюминия так хорошо, что даже при ближайшем рассмотрении невозможно понять, что это металл. Легкость и тяжесть перекликаются в его работах, что вводит зрителя в смятение.
Вместе с этим можно посмотреть и на огромные три сердца, одно из которых сделал Кунс. В работах использованы одноразовые вилки ложки, лампочки Лос-Анджелеса и алюминий, в случае с Джеффом.
Третьим разделом выставки является тотальная "Глобализация". Она везде: в Азии, Европе, Америке, моде, культуре, технике, искусстве. Тут представляется звезда мировой величины, иранская художница Шерин Нишад, которая представила кадры из документального фильма покрытые арабской каллиграфией. Это ее прием, совмещение всем понятного, но табуированного лица человека с арабским текстом, что ни что иное, как сценарий ее фильма, понятного для арабского зрителя и сугубо декоративного для зрителя Запада.
Последний зал, он же и последний арт-объект "Время на размышление" — длинный, вытянутый коридор, на стенах которого прикреплены галогеновые цветные лампы. Автор сего цветового действа — Ден Флавин. Это второе появление объекта после дебюта в Кельне в 1973 году. Работы Флавина это лестная дань русскому искусству, а конкретно зданию "Гаража", ведь как раз русский конструктивизм, в котором выполнен Бахметьевский автобусный парк, отразился в творчестве художника.
Please don't stop the, please don't stop the Please don't stop the music Rihanna
В этом году adidas Originals отмечает свое 60-летие. Юбилей проходит серией домашних вечеринок по всему миру. Российская версия adidas Originals House Party пройдет сегодня (11 апреля) в лофте, на фабрике «Красный октябрь».
Но House Party — это не только вечеринка! Днем в гигантской квартире с видом на Кремль можно будет найти: - музей adidas; - магазин, в котором представлены эксклюзивные модели из Европы и новая юбилейная коллекция adidas 2009 года (специальное предложение для гостей); - игры: аэрохоккей, настольный футбол, твистер, ps3, wii, Dendy; - кинотеатр.
Вечером в ванных со льдом охлаждаются напитки, приглушается свет и в 22-00 дом заполняют многочисленные гости... Сцены разместили в гостиной и спальне большой квартиры, посвятив одну из них исторически ассоциирующемуся с adidas хип-хопу, а другую — электронной музыке. Можно пройти из гостиной в кухню, а затем в спальню. Без купюр. Просто не стоит удивляться, если по пути вдруг встретится известный артист, дизайнер или телеведущий. Попасть на домашнюю вечеринку можно, купив билет на входе, однако можно попасть туда и со скидкой. Для этого нужно прийти в соответствующей обуви или одежде.
So, let's celebrate!!!
время: с 12 до 18 - вход свободный \ с 22-00 - вход 500 р., в обуви и одежде adidas Originals - 300р. место: Берсеневская наб. 6 (в здании фабрики «Красный октябрь»), м. Кропоткинская
"Это же революция, это New Look!" Кармен Сноу, главный редактор Harper's Bazaar 12 февраля 1947
История модного дома Dior началась более 60 лет назад. В 1947 году, тогда еще начинающий Кристиан, устроил первый крупный переворот в моде после Коко Шанель — платье с удлиненной юбкой, пышный бюст, узкие плечи. Вскоре, главный редактор Harper's Bazaar'а – Кармен Сноу – назовет этот модный переворот New Look, новая эпоха послевоенного гламура. "Christian Dior — 60 лет истории в фотографиях" – это 120 фотографий, призванных не только представить историю Дома, но и эволюцию стиля и динамики образов Dior.
Крупная часть выставки занимают работы, сделанные Домом на основе русской культуре. Dior всегда любил Россию и русских женщин, начиная с приезда моделей в 1959 году в СССР, когда они выступали в клубе Крылья Советов — 3 дня, 11 тысяч советских модниц, 120 моделей, и заканчивая революционный Джоном Гальяно с его коллекциями 98-го года, сотворенной под впечатлениям от русского балета, и 2002-го, когда Джон сам приехал в Россию. В 70's Мосфильм заключил контракт с Домом для создания суперстойкой помады для съемок фильмов.
Другой гений Дома - Ванг Кингсонг, родившийся в провинции Китая, решил показать, как Китай захлестнула эпоха потребления, но в чем все-таки он отличен от Западной культуры. Сатирическое заострение внимания на культуре империализма Запада прослеживается в коллекции весна-лето 2007 года. В показе и промо-снимка участвуют все звезды современного подиума: Наташа Поли, Агнесс Дэйн, Коко Роча, Джэссика Стэм, Снежана Онопка.
Simon Procter сделал и классическую фотосессию, которая была представлена на выставке. Специально для его сета Galliono Royal Дом открыл свои архивы и достал все немыслемые работы Haute Couture. На фото представлены разные образы: от русской гжели до египетских фараонов.
Выставку можно сравнить только с прошлогодней выставкой Chanel в Пушкинском музее. Снова внушительная коллекция Дома моды, которая размещается в отличном пространстве. Вот только в Chanel коллекционируют очень разное современное искусство — а их соотечественники из Dior предпочитают изображения самих себя: новых коллекций, модных показов и так далее.
Выставка проходит в Музее современного искусства Российской академии художеств на Гоголевском бульваре до вс 10 мая.
"У нас приличный магазин, а не какой-нибудь Banana Rebuplic!" Sex and the City
Что такое mass market на Западе? Это сеть магазинов одежды, ну и не только, которые за умеренные деньги продают "умеренную" одежду. То есть, во всех магазинах класса MM (mass market) цена вполне соответствует качеству, если это майка за $7, то она и будет носиться как "майка за $7". Цены ММ обычно не высокого уровня, что позволяют составлять огромную конкуренцию дорогим сетям одежды. ММ очень популярен среди студентов и "young, but not successful".
Первой ласточкой ММ в Росси стал открывшийся в Москве два года назад магазин Topshop – тогда казалось, что это уникальное явление. И тут вдруг несколько марок одна за другой. Как прорвало.
Самая крупная сеть ММ – это американский GAP. Компания основана в 1969 году Доналдом и Дорис Фишером, чей первый магазин был открыт в здании театра на Оушн-авеню рядом с Университетом штата в Сан-Франциско и продавал джинсы Levi's и аудиозаписи. К 1972-73 годам число магазинов сети превысило 25, и Gap стала открывать торговые точки за пределами Калифорнии. С 1974 года компания стала продавать товары под собственной торговой маркой. Сеть магазинов компании насчитывает 3150 магазинов в США, Великобритании, Канаде, Франции, Ирландии, Японии и других странах. Одежда продаётся под торговыми марками Gap, Banana Republic, Old Navy и Piperlime. В этом году GAP пришел и в Россию.
Второй популярной сетью mass market'ов является H&M(Hennes & Mauritz). Это шведская компания, крупнейшая в Европе (и вторая в мире после Gap). Ценовой уровень и качество товаров там примерно такое же, что и в GAP. Компания основана в 1947 году. Первый магазин (тогда ещё просто Hennes) был открыт в городе Вестерос на улице Стурагатан. Так же, как и "Гэп", у нас это сеть порявилась на рынке только месяц назад, но уже сразу стала популярной, из-за большой раскрутки на Западе.
Кроме того, в магазинах массовых марок можно в промышленных масштабах приобретать не только хитовые, но и базовые вещи – черные брюки, серые водолазки, белые рубашки. Для большинства европейских модниц привычное дело – пойти в GAP и скупить всю цветовую гамму одной простой "хэбэшной" майки и строить вокруг них ансамбли из дорогих вещей, а зничит еще одна задача массовых марок – стимулировать креативность, а не продавать готовые решения.
Но в чем "-" ММ в России. Это, бесспорно, нереально завышенные цены: в 2, 3, а то и в 4 раза больше чем в той же Англии, Франции, Испании или США. Но русские привыкли платить ради "лейбла" больше, чем платят во всем мире. "Да это же GAP!", – думают многие и несутся покупать, увы, не за гроши якобы модные классические синие толстовки, в которых рядовой американец ходит выкидывать мусор или гуляет с собакой во дворе.
Перемен! - требуют наши сердца. Перемен! - требуют наши глаза. группа "Кино"
Сейчас 8о-е можно назвать периодом модных перестроек и перестроек моды. Менялась экономика СССР, менялся и народ. На смену привычным стилягам и простым коммунистическим гражданам пришло новое поколение, поколение "перестройки". Цой, Агузарова, «Алиса», «НаутилусПомпилиус», «ДДТ», «Аквариум» и Настя Полева! С самого начала было объявлено, что основной отличительной чертой Советского Рока, как Музыки Перестройки, является превосходство слова над музыкой, а «искренности» — над техникой исполнения. Сложилась такая схема: раз рок — это музыка перестройки, а вся перестройка сводится к раскрытию разнообразной информации о былых и современных тяготах жизни, то «рок-музыка» — это песни об этих самых тяготах. Говоря кратко — песни о сталинских репрессиях, наличии бюрократов и отсутствии колбасы. Публика воспринимала такой новый «рок» с восторгом: как же, о запрещенном поют! Помимо рока, с "перестройкой" пришли новые субкультуры: панки, рокеры, байкеры, "металлюги". Перечислять все будет трудно, но понятно, что былая строгость молодого поколения в СССр больше никогда не вернется. Новое поколение, новые ценности. Вместе с новыми субкультурами к нам пришла и новая мода: "косухи", деним, кожанные штаны, цепи, браслеты, ирокезы. После коллекции Жана Поля Готье в 1986 году с русскими надписями в СССР появилась мода на футболки с надписями на русском языке. Примерно в то же время и Мюглер выпускает свою «советскую» коллекцию и западные магазины заполняются ушанками, косынками, значками с портретами наших вождей, телогрейками и павлопосадскими платками.
Если Вы не застали этого в своем юношестве или хотите это вспомнить, то бегите в Манеж, пока не завершился этот фестиваль. Вы увидите все своими глазами: sex, drugs, rock'n'roll. Помимо стиля "обычного" панка "перестройки" можно увидеть редкие закулисные фотографии групп тех годов, так называемый backstage. Для полноты ощущения на выставке играет live музыка в исполнении коллектива "Хулиганы 80-х", которые являются частью промоушена одноименной книги, которая появится на прилавках уже в конце апреля.
There's something in the air in Hollywood The sun is shining like you knew it would You're ridin' in your car in Hollywood You got the top down and it feels so good Madonna
Эпоха потребления, эпоха гламура, дорогих закрытых вечеринок в "Дягилеве", Элтона Джона на корпоративах кончилась. Но в Москву приехала выставка в рамках Фестиваля «Мода и стиль в фотографии» знаменитого французского фотографа Ги Бурдена. Мы опять сможем окунуться в мир глянца, Vogue'а и роскоши. Как фото-художник Ги Бурден сформировался в послевоенной Франции. Он является одним из самых смелых новаторов в мире визуальной культуры XX века. Чтобы бы делал французкий Vogue в 70-80's годах без Бурдена, без его ярких, сочных, гламурных снимков. Что сейчас делают Кляйн или Мейзил, уже сделал, либо начал Ги во французском Vogue.
Другой особенностью выставки было то, что ты попадаешь в клип Мадонны Hollywood. Hollywood - второй сингл с альбома American Life. Клип снят летом 2003 года в Лос-Анджелесе. В видео на Мадонне надеты украшения общей стоимостью около 20 миллионов долларов. В видео использованы образы с фотографий Бурдена. "Хозяйка и служанка", "Зеркало" (Vogue март 1972), "Зеленое платье" (1974).
Мадонна прекрасно передала образы Бурдена в своем клипе. Да приторно, да чересчур, да сочно, да sex. Но в этом весь Бурден. Его работы поражают накалом "гламурной" эмоции, яркостью и сочностью. "Гламурная" смерть – один из самых популярных образов фотографа. Главную роль во всех работах, бесспорно, играет SEX и make-up.
У Бурдена есть цвет в полном смысле этого слова и в полном объеме, его всепоглощающее пространство, игры теней и силуэтов создают иллюзорность, далекость от постановочной картинки. Бурдену удалось то, к чему стремятся многие: превратить просто качественный рекламный продукт в самостоятельное произведение искусства, достойное внимания. Бурден был столько раз повторяем и популярен настолько, что сейчас уже сложно смотреть на него как на человека положившего начало артэкстремизма в фотографии, но тем не менее это так. Один из величайших фотохудожников 20-го века.
И напоследок можно насладиться самым ярким клипом Мадонны:
.JPG)
.JPG)
