Inspiration: Jean Paul Gaultier SS'10 Haute Couture

Если уж чьи-то коллекции и достойны называться Haute Couture с большой буквы, то это коллекции Jean Paul Gaultier. Его новая коллекция (как и все предыдущие) вызывает бурю восторга и море положительных эмоций. В коллекции явно чувствуются мексиканские мотивы и влияние современных фантастических картин (в частности "Аватара"). В кутюрную коллекцию Готье включил свое фирменное изделие - конусовидное бра. Показ проходил на фоне гигантского звездного неба с изображением молодого месяца. Дефиле моделей сопровождалось песнями перуанской певицы Имы Сумак и легендарного испанского певца Луиса Мариано в исполнении французской поющей актрисы Ариэль Домбаль, одетой в фантастическое красное платье Готье.

"Я посмотрел "Аватар", — говорит дизайнер о коллекции, — и пришел в восторг от картины. Она навела меня на мысль о природе, экологии и латиноамериканских тропиках, а затем в памяти возникли образы Мексики." И действительно достаточно взглянуть на некоторые платья, что невольно вспоминаешь мексиканские накидки — пончо, для полного совпадения образов была выбрана классическая для этих национальных вещей разноцветная полоска. Не хватало, пожалуй, только бахромы. Также, бесспорно, специфичность образа женщины-гаучо придают огромные шляпы сомбреро и испанские шали.

Тема экологии и бережного отношения к природе после самого кассового фильма в истории захлестнула мир. Всеобщий ажиоатаж не смог не затронуть и мир моды. H&M создает эко-коллекцию, МакКуин в очередной раз пугает обывателей экологическим коллапсом, а Стелла, та, что дочь "битла", не перестает пропагандировать заботу к природе всю свою творческую жизнь. Вот и одежда с аксессуарами от Jean Paul Gaultier украшены ветвями различных видов пальм и принтами с изображениями этих южных деревьев. Наряды просто сражают своей детализацией и трудоемкостью, на многих платьях имеется большое количество вышивки ручной работы, аппликаций.

Обратим внимание на «природные» сумочки. Их фактура и сочный зеленый цвет очень точно передают сходство с первоисточником, — сумочки словно были сплетены из свежих листьев лиан прямо перед показом. Самая большая сумка в коллекции «сплетена» из широких полос кожи, ее форма напоминает широкий веер. Остальные сумочки сделаны в форме клатчей. Для более правдоподобной передачи природной формы, в конструкции сумочек нарушена симметрия.

Если одни платья окунают в мексиканскую реальность, то другие же заставляют отправится в отпуск на Гавайские острова, где бурлят различными насекомыми джунгли, а песочные пляжи ласкает бирюзовая морская волна. Если мы вспоминаем о гавайской одежде, то первое, что приходит на ум — это конечно, броские ткани. В то время, когда жители Гавайи не знали китайских и американских тканей, зародились простейшие одежды.

Начиная с 30 годов, островитяне решили создать собственную одежду, которая бы основывалась на символике их растительности. Художница Эльза Дез решилась помочь такому опрометчивому шагу и разработала несколько эскизов. Эти-то эскизы и были направлены в далекую Японию, где их расшили на шелке. Так узоры приобрели всемирную известность. Пронзительно яркие плиссированные ткани прекрасно перетекли и в эту коллекцию.

Так же отличительной особенностью коллекции можно считать огромное количество металлических колец и браслетов на руках и шеях моделей. Выплывающие модели походили на жительниц маленьких африканских деревень или истинных членов племени падаунг из юго-восточной Азии. Женщины падаунг, начиная примерно с пятилетнего возраста, носят на шее металлические кольца (точнее спирали из прута толщиной около одного сантиметра, производящие впечатление колец), которые устанавливаются местными женщинами, имеющими должную квалификацию. Постепенно количество колец (вернее оборотов спирали) увеличивается, что приводит к эффекту «вытягивания шеи», поэтому туристы называют их женщинами-жирафами.

Существует расхожий миф, что женщины-жирафы не могут жить без этих колец. Это не так, женщины со снятыми кольцами не страдают от их отсутствия.

Закончить делиться с вами впечатлениями от коллекции я хочу довольно странным ассоциативным рядом. Огромное внимание Готье уделили лифам платьев - подчеркивая их металлическими украшениями, кружевом, перьями. Но не только лифы были украшены листами металла, но и грудь, и лицо, и голова, что иногда казалось, будто это не худенькие модельки, а настоящие древние амазонки, ну или по крайней мере героини американских комиксов 1960-х годов. Возможно это и дань народу На'ви: плетеные прически, амазонские тату, мотив джунглей.

Кстати, еще вспомнился и Thierry Mugler со своими техногенными костюмами, которые так облюбовали Lady Gaga и Beyonce. Мюглер был первым, кто прибегнул в своей работе к образу космического робота-андрогина, победоносно шествующего сегодня по мировым подиумам. Но если сегодня, на пике технологического прогресса, латекс и стеклярус не вызывают особенного изумления, в начале 1980-х нечто подобное создавало небывалый ажиотаж вокруг совершенно новых для европейской моды моделей.

В итоге, непременно хочется от всей души воскликнуть: "Браво, Жан-Поль Готье!"

Отпуск по обмену (2006)

От дня таинства Рождества прошел уже месяц, вроде бы и праздничный венок на двери, и елка, и гирлянды давно уже убраны, чтобы украсить дом уже только через год, а вот желание праздника, счастья и любви остается в душе любого человека навсегда. Поэтому, переключая каналы на телевизоре, думаю, каждый из вас остановился бы на какой-нибудь милой, романтической рождественской комедии. Вчера запах корицы и индейки под клюквенным соусом в мой дом привнесла картина "Отпуск по обмену" от Нэнси Майерс. Что, в общем, неудивительно: ведь она та самая, которая сняла еще и такие фильмы, как «Чего хотят женщины», «Ловушка для родителей», «Любовь по правилам и без». Думаю, что большинство киноманов перед просмотром и этого фильма уже примерно догадываются, что им предстоит увидеть.

Майерс можно любить за одну простую вещь: никто так просто и легко не преподносит банальные и шаблонные сюжеты, что фильм не превращается в унылое и скучное произведение. И этот фильм тоже не стал исключением. Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живет в очаровательном коттедже в английской провинции в 40 минутах от столицы. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в сходной ситуации. И они находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом английскую деревушку.

Мисс Майерс в основном создает картины для женской аудитории, и творения ее, соответственно, типично женские. Но это ни в коем случае нельзя назвать минусом. Ее фильмы всегда очень сентиментальны, немного слезливы, порой чересчур затянуты (The Holiday я бы тоже укоротил бы), перегружены, казалось бы, лишними сценами, но с неизменным happy end'ом, а самое главное в них — Любовь с большой буквы, пожалй во всех ее проявлениях. Фильмы Майерс трудно назвать шедеврами, поскольку они выстроены сплошь на одних штампах, да еще, к тому же, зачастую оказываются излишне слащавыми. Но все эти недостатки не мешают мне получать удовольствия от созерцания ее творчества.

Теперь об актерской игре в фильме. Скажу честно, кроме как пронзающих любое женское сердце голубых глаз Джуда Лоу (ну и его перевоплощения из классического героя-любовника в отца-одиночку тоже поражает) смотреть особо не на что. Кэмерон Диас. Удивительно, но при всей моей жуткой антипатии к ней (ее улыбка в 32 зуба и непонятный смех в стиле "Однажды в Вегасе" всегда не придавали ей женственности в моих глазах), могу выделить только ее. Ее истерики и метания в кадре хоть как-то оживляли сие действо и заставили меня не раз улыбнуться. Чего стоит сцена, в которой она на шпильках тащит свой багаж по заснеженным дорогам сельской Британии. В общем, Кэмерон порадовала комедийными выпадами, порой в стиле «Милашки». Ни моя любимая Уинслет, ни Блэк, который Джек, зная их талант и потенциал, не порадовали совсем. Даже возможно разочаровали некой своей наивностью(героиня Уинслет) и безликостью(герой Блэка). Кстати, порадовало очень приятное ироничное камео Дастина Хоффмана ближе к финалу фильма.

Верните себе Рождество в душу, посмотрев эту милейшую романтическую комедию.

Runway Report: Dolce & Gabbana Fall 2010

Если в Милане начала цвести своими ярко-желтыми цветами сицилийская опунция, то на подиум выходят модели от Dolce & Gabbana. Не знаю как вы, но мне сразу стало ясно, что влияние Доминико при создании этой коллекции было доминантным. Он родом с Сицилии, где его семья владела маленьким ателье. С 6 лет мальчик работал на подхвате у отца, чуть ли не с закрытыми глазами мог пришить рукав к пиджаку, а в свободное время в качестве развлечения создавал из лоскутов миниатюрные костюмчики и платья.

Жизнь на Сицилии течет по законам, сложившимся много столетий назад, — глухие черные платья местных женщин, узкий шерстяной костюм, который Доменико разрешалось надевать только в воскресенье, когда вся семья отправлялась в церковь, блестящие итальянские мачо, умеющие так небрежно и так элегантно носить шляпы, сплошной домострой и слово отца, которое крепче любых замков. Мать его особо не баловала — семья была не из богатых, так что ни на дорогие игрушки, ни на обновки рассчитывать не приходилось. Эти воспоминания детства Доменико потом перенесет в коллекции. Этой осенью Capo di Tutti Capi(итл. «Босс всех боссов») предлагает нам вид сицилийской мафии.

Модели больше напоминают членов мафиозных группировок Сицилии 30-х годов, а может быть и настоящих фашистов, для которых мода стоит намного ниже войны. Особенно если модели толпой вываливают на подиум как какие-нибудь забастовщики. Одним словом, стоит посмотреть фильм Baaria, который и послужил основным источником вдохновения. Серая, белая, черная полоски, вязанные вещи и брюки-панталоны с заклепками, сужающиеся к низу — вот, что вам пригодится из коллекции для превращения в Альфонсо Габриэля Капоне наших дней, кстати, еще сигара и байковая кепи. А пока вспомним, что еще нам предложили дизайнеры: темные бархатные жилетки и белые сорочки, заправленные в обесцвеченные джинсы и черные брюки long-john из драдедама, длинные двубортные пальто, вязанные шерстяные свитера и кардиганы, а также трикотажные кофты жителей рабочих кварталов с вырезом на груди. Великая депрессия дошла и до Милана.

Суммарный образ половины коллекции Dolce & Gabbana Men's Fall 2010 — это советский рабочий с агитплакатов, не хватает порой только фартука. Исторические детали более ранние отражаются в большом количестве штанов формата "кальсоны" - трикотажный материал, специфическая ширинка на пуговицах, не менее специфическая форма. То, что раньше было нижним бельем, дизайнеры решили предложить как нечто повседневное. Однако мы не настолько еще отдалились по времени от эпохи, когда кальсоны были той частью одежды, которую не показывают, чтобы адекватно воспринять попытку сделать из них нечто достойное.

Словом, если вы не вдохновились и не ощутили дух Сицилии, то бегом в библиотеку за литературой.

Поскакали!

"Что едем в Прагу? А какой отель?". Получив нужные сведения, я уверен, многие из вас сразу же забьют их в поисковике, чтобы, находясь miles away, рассмотреть номера отеля, коридоры, лобби и ресторан. Заодно можно пробежаться глазами по рецензиям и убедиться в верности решения. Другие же забивают название в Google Earth и с помощью режима просмотра улиц знакомятся с окружающей обстановкой. Закончив просмотр отеля, вы вспомните, что у вас сломался чемодан, и вы моментально залезаете на сайт какой-нибудь компании, где благополучно делаете заказ. Чтобы не умереть со скуки в самолете, на который вы сядете по электронному билету, вы зайдете на другой ресурс с аудиокнигами.

Думаю, дальше продолжать не стоит, так как уже и так понятно, что Интернет давно и прочно закрепился в нашей повседневной жизни. Интернет давно вытеснил в гонке преследования радио, а теперь и телевизор. Благодаря новому сайту КЕНГУРУ.ТВ вы сможете посмотреть свои любимые фильмы в большом расширении и невероятно высоким качеством. Для попадания на сайт вам нужен только Интернет и подходящее настроение, так как не желателен просмотр в плохом настроении. Это я шучу, конечно.

КЕНГУРУ.ТВ позволяет просматривать фильмы, не скачивая их, даже не регистрируясь на сайте и не платя ни копейки денег. Сайт использует систему DynamicStreaming, что позволяет охватить большую аудиторию, так как качество видео само подстраивается под скорость вашего Интернета. Также радует очень огромный каталог фильмов начиная от мультипликационной классики Disney, заканчивая шедевром Вуди Аллена — "Вики Кристина Барселона".

Так что чашечка горячего кофе, парочка круасанов и жмите на play фильма Paris, je t'aime.

Runway Report: Prada Fall 2010

Хотя на дворе стоит морозный январь, но в бесснежном Милане уже запахло весной. А что для столицы моды, какой, бесспорно, является Милан, наступление первых весенних дней? Конечно же, осенне-зимниее показы дизайнеров и охота байеров за новинками сезона. Но весь этот ажиотаж связан исключительно с женскими линиями, а так как сани начинают готовить летом, то и мужские коллекции кутерье показывают уже зимой. Первыми в этом дели стали Dolce & Gabbana, Prada и Gianfranco Ferré еще в прошлое воскресенье. Показ Prada стоял в этом списке столпом, ведь его online-трансляцию можно было посмотреть на prada.com.

Помнится, в детстве я очень любил итальянские фильмы 1970-80-х годов: что-то вроде " Бинго Бонго" или "Аванти!", а любимым актером сразу стал Андриано Челентано. Тогда то во мне и зародилась определенная любовь к Италии и к моде тех годов, которая не проходила до более сознательного возраста. Сейчас же эти фильмы вызывают лишь умиление, которое и должно вызывать "старое итальянское кино". И вы не сможете понять, какие ностальгические чувства на меня нахлынули при первом же взгляде на новую коллекцию неутомимой Миуччи Прада. Знаете в чем вся "прелесть" мужской дизайнерской одежды? Дело в том, что даже когда дизайнеры считают их коллекцию совершенно ординарной, то, надев ее на обыкновенного человека, она будет смотреться невероятно абсурдно и китчиво.

Миучча же настолько была уверена в ординарности своей новой зимней коллекции 2010, что даже создала his and her версии для множества look'ов, тем самым стерев все гендерные признаки, которые и так идут на грани в последние годы (мужчины на каблуках нас не удивляют уже давно). Скажем, женственные пальто с двойными воротниками (некоторые из лакированной песочной кожи или приятно темной байки, а другие же с яркими принтами a la Diana von furstenberg), которые я припоминаю в историческом костюме времен Великой Французской революции и в коллекции Burberry Prosum, показанной на день раньше Prada, смотрятся достойно. Даже мягкие женские блейзеры с поясами тоже весьма неплохо вписались в образ современного мужчины. Чего не скажешь о коротких свитерах и кардиганах с широкой резинкой, которые превращают мужскую фигуру в женскую, рисуя талию и бедра и "оголяя" одетую снизу классическую сорочку стального синего цвета.

Впрочем, идея "переходности" моды и гендерного образа прослеживается во всей коллекции - Миучча Прада вывела на подиум недели мужской моды в том числе и девушек, причем довольно андрогинной внешности, чей пол определялся лишь по длине волос и лаконичности юбок.

Норвежский лес. Харуки Мураками

Вот и закончился затяжной отпуск моего блога. Проводил я его в горах — на Домбаее — Интернет хоть там и был, но все же писать в блог за 200 рублей в 45 минут как-то too much. Но зато у меня достаточно много времени для чтения, а сию дело я люблю, поэтому, начав новую книжку Мураками, я с удовольствием окончил ее к приезду в Москву. И так, это был "Норвежский лес". Прежде чем я начну описывать свои впечатления и рассказывать о ней, предлагаю вам прочитать отрывок из романа, описывающий пьесы Софокла:

Особенность его пьес — в нагромождении всевозможных событий. Их столько, что за всеми не уследишь. Понимаете? Появляются разные люди, у каждого свои обстоятельства и причины, каждый по-своему ищет счастья и справедливости. Но при этом каждый тянет воз в свою сторону. Еще бы — ведь не бывает так, чтобы все оказались правы и счастливы. Отсюда сплошной хаос. Как вы думаете, что происходит? Все, на самом деле, очень просто. В конце концов, приходит бог и регулирует движение.

Вот так вроде просто и легко, слегка преводя стрелки на афинского поэта, Мураками описал практически весь роман, действие которого происходит в 1968-1970 годах. Главный герой, Ватанабэ - студент университета, приехал в Токио из Кобэ. В столице он встречает Наоко - бывшую подругу своего одноклассника. "Бывшую" - потому что одноклассник покончил жизнь самоубийством. Вспоминая об этом, Ватанабэ рассказывает, что с тех пор у него возник новый образ смерти. Он понял, что "смерть существует не как противоположность жизни, а как ее составная часть ... Раньше я считал смерть чем-то самостоятельным, отдельным от жизни. ... По эту сторону - жизнь, по ту - смерть. ... Однако после ночи, когда умер Кидзуки, я уже не мог судить о смерти так упрощенно. Смерть не была противоположностью жизни. Она всегда была здесь."

Дальше закручивается невероятно интересный и захватывающий сюжет, но это не Дэн Браун — книга все-таки не описывает один или несколько дней. Сравнивая с другими произведениями Харуки, видно, что в этом произведении не так уж много философских размышлений и глубоких метафор. Но у всех произведений Мурками есть и другая особенность — откровенные сцены секса и разговоры о сексе. В романе "Норвежский лес" этого много, даже, по западным меркам. Почему же их так много? Возможно, Мураками считает, что подобные откровенные разговоры помогают читателю избавиться от каких-то внутренних комплексов. Другой причиной может быть желание создать у читателя ощущения откровенности или искренности.

А теперь мне хочется вернуться к Софоклу. Открыв статью об особенностях его творчества и выделив пару строк, я спокойно могу провести несколько параллелей с "Норвежским лесом". "Он же ввёл в употребление расписные декорации" — ни одно из произведений Мураками не обладает такими пейзажами, что хотелось бы на века переехать в японскую глубинку с девственной природой. "Софокл любит противопоставлять друг другу людей с одинаковыми взглядами, но с разными характерами — для подчеркивания силы характера одного при его столкновении с другим" — у Мураками это, к примеру, главный герой и его близкий приятель, Нагасава. "Он любит и умеет изображать перепады в настроении героев" — ни один из читателей, пожалуй, никогда не забудет эмоциональные взрывы Наоко. Я, конечно, могу еще продолжить гомологичный ряд, но вывод остается один: читаем Софокла.

А так книга, действительно, достойна внимания. Это тот роман, который принес автору поистине всемирную известность. Не must read, но почему бы и нет.