Runway Report: Alexander McQueen Fall 2010

Возможно, многие называют меня циником, но я всем своим нутром просто не переношу, когда начинают размазывать сопли. Будь то какая-нибудь миленькая собачка или смерть великого человека. Да, конечно, уход из жизни Александра МакКуина стал для меня, собственно говоря, для большинства людей, настоящим шоком. Но это его выбор, и мы не имеем право его судить. Сегодня я напишу небольшой обзор его последней коллекции, которую представили в Париже полтора месяца назад. В тот прекрасный день нам показали последние 16 look'ов, которые вышли из-под руки мастера и были готовы на 80% процентов на момент его смерти. Пишу тогда, когда наконец все разговоры умолкли и мы можем только вспоминать об этом великом дизайнере, рассматривая фото с показов на style.com.

Этого дня ждали почти все представители мира моды по обе стороны океана. Презентация последней, незавершенной коллекции Александра МакКуин состоялась при приглушенном свете и в интимной обстановке. Ни поразительных декораций, ни головокружительных спецэффектов, ни звезд в первом ряду. На показ были приглашены лишь редакторы журналов и самые близкие друзья и коллеги британского дизайнера. МакКуин приготовил нам великолепную Средневековую сказку с поистине величественным сиянием и королевской роскошью. По его поручению были созданные специальные принты на основе ангелов из церковных фресок и демонов знаменитого нидерландского художника Иеронима Босха, которые нашли отражение на великолепных жаккардовых массивных мини-платьях и великолепных накидках. Искусство Босха, как и все творчество Александра МакКуина, всегда обладало громадной притягательной силой. Прежде считалось, что «чертовщина» на картинах Босха призвана всего лишь забавлять зрителей, щекотать им нервы, подобно тем гротескным фигурам, которые мастера итальянского Возрождения вплетали в свои орнаменты. Современные же учёные пришли к выводу, что в творчестве Босха заключён куда более глубокий смысл, и предприняли множество попыток объяснить его значение, найти его истоки, дать ему толкование.

Так и это коллекция не служила для увеселения и развлечения зрителя. Она изначально была посвящена возврату к истокам творчества модельера, ручной работе и обращению к историческим образам. Дизайнер отказался от современных технологий, использованных им в коллекции весна–лето со ставшими уже культовыми туфлями Armadillo, и показал настоящий класс, по качеству исполнения сравнимый с мастерами кутюра прошлых веков.

Коллекция, как мне сразу показалось, чрезвычайно похожа на работы трехлетней давности, но даже в этом ключе она выглядит бесподобной. Плащи и короткие драпированные платья, вечерние платья в стиле средневековья с жаккардовыми рукавами и рифленой поверхностью дизайнер богато украсил, что можно считать протестом против сдержанной направленности современной моды и материального равенства. Несмотря на пышность убранства, платья указывали на спокойствие и простоту богемной женщины, средневековых мадонн и византийских императриц. Исключением, пожалуй, стал жакет с высоким воротником, выполненный из золотых перьев из-под которого виднелся подол платья из многослойного тюля цвета шампанского, усыпанного деликатной золотой вышивкой. Праздность нарядов стилисты подчеркнули минималистичностью головных уборов, от чего модели стали походить на заморских птиц.

В завершении хочется с уверенностью заявить, что 16 удивительных нарядов с изысканными драпировками, позолоченной вышивкой, гобеленовыми вставками, парчовыми элементами и поистине королевскими мантиями стали венцом творчества великого модельера.

Деним. Весенний must have

Как говорит Хайди Клум дизайнерам в Project Runway в переводе MTV: в мире моды сегодня вы на вершине, а завтра можете выпасть из обоймы. Так и среди каких-то вещей существует тенденция то быть на вершине успеха и быть must have'ом сезона, то "вылетать из обоймы", оказываясь примером дурновкусия. Подобными вещами в разные годы были и брюки клеш, и леопардовый принт, и остроносая женская обувь. Так и герой сегодняшнего поста то поднимался на вершину, то его критиковали и осуждали. Но, к счастью, этот классический предмет гардероба снова в моде. И так — деним.

Если буквально сезон назад люди говорили, что облочиться с ног до головы в джинсу просто невозможно, то сейчас это не только можно, но и модно. К счастью, на американского cowboy'я походить вы не будете. Деним — эта та вещь, которая максимально упрощает ваш образ, делая его более расслабленным и естественным. Ведь они впервые были изготовлены в 1853 году Леви Страуссом (Levi's, hello!) в качестве рабочей одежды для фермеров, так называемых Ред-Неков. Первоначально джинсы шили из конопляной парусины итальянского или французского производства, значительно подешевевшей ввиду упадка парусного флота. Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. В дальнейшем конопля была вытеснена хлопком, и к началу «джинсовой революции» в мировой моде конопляная ткань уже не применялась в их производстве.

Сейчас, когда вещи из денима придают нам свободы, надо запомнить простое правило носки: темные цвета следует выбирать для классического образа, а "варенку" и рваные модели — для casual. Что и показали к летнему сезону очень многие дизайнеры как женской, так и мужской одежды. Ведь, к примеру, для любой американки в гардеробе существует три базовые вещи: белая футболка, черный блейзер и пара синих удобных джинс. Сочетая их разным образом, можно получить дневной и вечерний look'и. Мужчине же следует избрать образ эдакого ковбоя с Дикого Запада: клетчатая рубашка, джинсы и коричневая кожа ремня. Или же европейский вариант для лазурного берега Франции: светло-серые подвернутые джинсы (к примеру, Zara), сандалии/замшевые ботинки и белую майку с темно-синим пиджаком.

Помимо классического денима дизайнеры предлагают нам вещи с принтом джинсы: и мужские рубашки с коротким рукавом (Topman), и юбки (D&G), и сарафаны (Ralp Lauren), и мужские жилетки из денима из капсульной коллекции H&M, и комбинезоны из Topshop.

Подытожить хочется советом для женщин от Доменико Дольче и Стефано Габбана, ну, думаю, мужчины разберутся и сами: "Нам нравится современный образ девушки-ковбоя — сексуальный женственный, но ироничный. Носите деним с кружевным бельем, с коричневой или бежевой кожей и замшей. Не забудьте про сапоги или сумку с бахромой".

Peter Lindbergh. Invasion. Cinema

В этом году Фотобиеннале в Москве подготовила нам очень много сюрпризов и подарков. Пожалуй, самым ценным стал для меня целый зал в Манеже, посвященный фотографиям великого Питера Линдберга, без которого не обошелся бы ни один модный глянцевый журнал. Я очень люблю и ценю творчество Питера, поэтому данная экспозиция шла у меня под статусом must visit и must see. Как, в прочем, и Пикассо, на которого я безуспешно пытаюсь попасть, начиная с открытия, хотя у меня еще 1,5 месяца, так что ждите очерка и о нем.

Питер Линдберг — это один из наиболее уважаемых и востребованных современных фотографов. Его окрестили певцом гламура. Начиная с 1978 года, когда журнал Stern впервые опубликовал серию его снимков, работы Линдберга появлялись практически во всех крупных международных изданиях о моде и использовались в широкомасштабных рекламных кампаниях ведущих дизайнеров одежды. Фотографии Линдберга отображают современную ему эпоху. Характеризуя творчество Питера Линдберга, журнал American Photo отмечает: «Наиболее важным качеством фотографий Линдберга является их непоколебимая, обезоруживающая искренность. Создается впечатление, что модели внутренне раскрываются перед его камерой. На фоне искусственного они кажутся живыми».

Линдберг изучал живопись в художественной школе, к фотографии обратился лишь в 1971 году, когда ему было двадцать семь лет. Вскоре он стал ассистентом фотографа Ганса Люкса. В 1973 году, уже имея за плечами двухгодичный опыт работы с Люксом, Питер отправился в самостоятельное плавание, избрав для себя направление рекламной фотографии. Он делал фотографии Селин Дион для рекламы ее парфюмерной линии, снял ролик для аромата «М», выпущенного Марайей Кэри. В раннем периоде своего творчества Линдберг отдавал предпочтение черно-белой пленке, впрочем, и в последующие годы монохромные снимки преобладали среди его работ. В его ранних работах пульсировало повествовательное начало. А в 1978 году, после публикации его фотографий в журнале Stern, Линдберг стал пользоваться ошеломительной популярностью. И тогда он переехал в Париж.

С тех пор его работы были опубликованы во всех именитых журналах о моде, среди которых стоит отметить итальянскую, французскую, английскую и американскую версии журнала Vogue, а также W, The New Yorker, Vanity Fair, Stern и Rolling Stone. В 1992 году издание Harper’s Bazaar заключило с фотографом контракт о длительном сотрудничестве — небывалый для того времени случай.

Сейчас же, будучи одним из самых известных фотогрофов, он все также продолжает работать. Если когда-то он снимал великих моделей 90-х, то сейчас не брезгует и кумиром подростков Америки — Miley Cyrus. Слава Богу, что ее не привезли в Москву. В замен был представлены более старые очень известные его работы: серия с Водяновой, знаменитый снимки Йовович и портреты звезд кино. Главная прелесть его работ в том, что, несмотря на то, что они готовились для глянцевой модной прессы, они совсем не кажутся искусственными, а, наоборот, позы и выражения лиц у моделей естественны и натуральны, что практически невозможно встретить у других фотографов мира моды.

В огромные черно-белые портреты хочется нырнуть, чтобы познать внутренний мир. Хочется жить в том мире, который больше кажется улицей, виднеющейся из открытого окна гостиной, чем продуманный снимок, главной целью которого является продажа одежды. Снимки Линдберга выше этого — они искусства, поэтому, наверно, на них так часто изображены голые модели, словно это картины эпохи Ренессанса, правда с легким налетом 90-х.

Elliott Erwitt. Retrospective

Практически месяц не писав в блог, начинать все сначала очень трудно и тяжело, поэтому надеюсь, что в этот раз меня хватит на полноценный пост. Вот и мне наконец удалось попасть на московскую Фотобиеннале-2010, которая с большим успехом опять началась в столице и обещает продлиться вплоть до середины лета, так как в рамках этого фестиваля помимо основных площадок задействованы великое множество маленьких галерей и выставочных центров. Знакомиться с, так сказать, "ассортиментом" этого года я, конечно же, начал на главной площадке фестиваля – Манеже. Как всегда, что меня в каждый раз огорчает, вечно натыкаешься на какие-то инфернальные выставки на первом этаже центра: то это "Меха и шубы", то какая-то православная феерия — в этот же раз действо было посвящено годовщине победы над фашистами. Но все самое интересное, конечно на этаже под кнопкой в -1.

Как я уже написал выше, в этом году невероятное большое количество художников было привезено на фестиваль, но среди тех, кто был в Манеже, я смог для себя выделить только двух: старика Линдберга и главное открытие для меня — Элиотта Ервитта. Эллиотт родился в Париже в семье русских эмигрантов, бежавших из России после революции. Следующие десять лет он провел в Италии, но фашизм вынудил семью покинуть страну, и к концу 1930-х годов Эрвитт стал американцем. Здесь он начинает упорно изучать фотографию и кино. К 1950 году, имея достаточно формальное образование, Эллиотт в качестве помощника фотографа, вооружившись камерой, отправился на войну. Это и стало началом его карьеры. Вскоре Эрвитт начинает работать для журналов Collier’s, Look, Life and Holiday. В 1953 он перешел на работу в фотоагентство Magnum Photos,где впоследствии стал президентом. Это позволяло ему заниматься так же и собственными фотопроектами по всему миру.

Работы, привезенные в Москву, в основном, представляют собой черно-белые снимки, сделанный в 40-60-е годы прошлого столетия. И не смотря на свой "возраст", они не потеряли тех деталей, которые меня и приковали к ним, которая отличии от других фотографий в Манеже. Во-первых, они интересны своей иронией, а иногда и сарказмом. Ну достаточно привести в пример работу, где изображена обыкновенная картинная галерея. Рядом висят два полотна, изображающие лежащих женщин, но разница между ними лишь в том, что на одной женщина полностью обнажена, а на другой лежит в легком платье. Так теперь догадайтесь у какой из картин собралась толпа мужчин? Моменты не постановочные, а по случайности интересные, которые уже не возможно повторить. Работы Эллиотта не могут оставить зрителя равнодушным, так как в них словно заложен некий дар, а именно, дар вызывать чувства.

Но не только улыбку вызывали у меня его фотографии. Многие заставили задуматься и над острыми социальными проблемами прошлых лет: будь то притеснение афроамираконского населения в США (фото с разными умывальниками для white и colored) или первые "столкновения" двух культов: культа религии и культа потребления (фото, где изображен огромный рекламный билборд Pepsi по соседству Иисусом на кресте). А таких фотографий уже не хочется ни смеется, ни улыбаться (у меня даже накатились слезы при виде плачущей Жаклин Кеннеди на похоронах мужа). В такие моменты ты задумываешься, а все ли человек делает правильно? Ведь когда-то притеснение негров в Америке было привычным делом, а сейчас страной руководит Барак Обама.

Помимо внутреннего содержания хочется отметить и великолепное исполненную геометрию многих работ: параллели между пиками гор Рио и ластами ныряльщика, цаплей на пирсе и изогнутого крана, торчащего из земли неподалеку. Все его фотографии разные, но все объединены одним — юмором, живостью, эмоциональностью. Как-то сам Эллиотт Эрвитт сказал о фотографии: «Я думаю, что фотография это искусство наблюдательности. Нужно найти что-нибудь интересное в самом обычном месте. Я понял: не важно, что мы видим — важно, как мы видим». Пожалуй, это достойное завершение очерка.