Runway Report: Alexander McQueen Fall 2010

Возможно, многие называют меня циником, но я всем своим нутром просто не переношу, когда начинают размазывать сопли. Будь то какая-нибудь миленькая собачка или смерть великого человека. Да, конечно, уход из жизни Александра МакКуина стал для меня, собственно говоря, для большинства людей, настоящим шоком. Но это его выбор, и мы не имеем право его судить. Сегодня я напишу небольшой обзор его последней коллекции, которую представили в Париже полтора месяца назад. В тот прекрасный день нам показали последние 16 look'ов, которые вышли из-под руки мастера и были готовы на 80% процентов на момент его смерти. Пишу тогда, когда наконец все разговоры умолкли и мы можем только вспоминать об этом великом дизайнере, рассматривая фото с показов на style.com.

Этого дня ждали почти все представители мира моды по обе стороны океана. Презентация последней, незавершенной коллекции Александра МакКуин состоялась при приглушенном свете и в интимной обстановке. Ни поразительных декораций, ни головокружительных спецэффектов, ни звезд в первом ряду. На показ были приглашены лишь редакторы журналов и самые близкие друзья и коллеги британского дизайнера. МакКуин приготовил нам великолепную Средневековую сказку с поистине величественным сиянием и королевской роскошью. По его поручению были созданные специальные принты на основе ангелов из церковных фресок и демонов знаменитого нидерландского художника Иеронима Босха, которые нашли отражение на великолепных жаккардовых массивных мини-платьях и великолепных накидках. Искусство Босха, как и все творчество Александра МакКуина, всегда обладало громадной притягательной силой. Прежде считалось, что «чертовщина» на картинах Босха призвана всего лишь забавлять зрителей, щекотать им нервы, подобно тем гротескным фигурам, которые мастера итальянского Возрождения вплетали в свои орнаменты. Современные же учёные пришли к выводу, что в творчестве Босха заключён куда более глубокий смысл, и предприняли множество попыток объяснить его значение, найти его истоки, дать ему толкование.

Так и это коллекция не служила для увеселения и развлечения зрителя. Она изначально была посвящена возврату к истокам творчества модельера, ручной работе и обращению к историческим образам. Дизайнер отказался от современных технологий, использованных им в коллекции весна–лето со ставшими уже культовыми туфлями Armadillo, и показал настоящий класс, по качеству исполнения сравнимый с мастерами кутюра прошлых веков.

Коллекция, как мне сразу показалось, чрезвычайно похожа на работы трехлетней давности, но даже в этом ключе она выглядит бесподобной. Плащи и короткие драпированные платья, вечерние платья в стиле средневековья с жаккардовыми рукавами и рифленой поверхностью дизайнер богато украсил, что можно считать протестом против сдержанной направленности современной моды и материального равенства. Несмотря на пышность убранства, платья указывали на спокойствие и простоту богемной женщины, средневековых мадонн и византийских императриц. Исключением, пожалуй, стал жакет с высоким воротником, выполненный из золотых перьев из-под которого виднелся подол платья из многослойного тюля цвета шампанского, усыпанного деликатной золотой вышивкой. Праздность нарядов стилисты подчеркнули минималистичностью головных уборов, от чего модели стали походить на заморских птиц.

В завершении хочется с уверенностью заявить, что 16 удивительных нарядов с изысканными драпировками, позолоченной вышивкой, гобеленовыми вставками, парчовыми элементами и поистине королевскими мантиями стали венцом творчества великого модельера.